你家装修哪些地方必须用导光板？别瞎跟风
最常见的就是无主灯的深反光灯槽。很多设计师给你出图，说要做10公分深的暗藏反光槽，出光柔和显高级，结果工人装完灯条，点亮一看，只有靠近灯条的那一块亮，槽底黑得像没开灯，这不白花钱了？
只要在灯槽里装一块导光板，把侧装的灯条光线转换成均匀的面光，整个槽出来的光是漫反射的柔光线，远远看去就是一整条均匀的光带，完全不会有明暗差。
其次是定制衣柜的发光玻璃层板。很多人做玻璃门衣柜，喜欢在层板里装灯，装完才发现，要么层板边缘亮中心暗，要么站在侧面能看到密密麻麻的灯珠，丑到爆。加一块导光板在玻璃下面，整个层板通体发光，高级感直接拉满。
还有现在流行的背光玄关画、浴室背光镜、地下室导光采光改造，甚至弧形垭口的暗藏氛围灯，都离不开导光板。
选导光板别只看厚度，这三个参数才是踩坑重灾区
说实话，很多人买导光板，上来就问“你家最厚的是多少”，觉得越厚越好，完全错了。
第一个要看的，是网点精度。导光板的原理说穿了很简单，就是把侧面进来的线光源，通过板上的网点反射，变成均匀的面光源。网点越密，排列越准，出光越均匀。劣质的导光板，网点印得歪歪扭扭，密度也不够，点亮之后就是一块一块的光斑，根本没法用。
现在最好的是激光打点的导光板，网点精度比印刷的高好几个档次，用十几年也不会晕开，就是价格比印刷的贵一倍左右。不过家装总共也用不了几个平方，差个两三百块钱，真的别省。
第二个要看材质。目前主流就是两种：PMMA（亚克力）和PC。亚克力透光度高，能到90%以上，价格便宜，但是脆，不能弯曲，耐高温耐潮性一般，如果你是装在卫生间、地下室这种潮湿地方，或者要做弧形造型，千万别选亚克力，用不了两年就变形发黄。PC材质耐摔耐潮耐温，还能弯曲做弧形，就是透光度比亚克力低3%左右，价格贵一点，但是特殊场景必须用它。
这里吐槽一句，很多不良商家拿回收料做亚克力导光板，价格比全新料便宜一半，看起来差不多，用半年就开始发黄变脆，你换都没法换，整个吊顶都要拆。我之前就遇到过一个业主，贪便宜买了回收料的，一年后整个客厅灯槽黄得像旧报纸，重新换花了小两万，太亏了。
第三个就是出光率，别听商家瞎吹什么95%出光率，家用只要能到85%以上就完全够用了，那些吹得太离谱的，基本上都是忽悠人的。
家装装导光板的实战经验，我踩过的坑你别碰
做了十几年装修，导光板的坑我见得太多了，给你们总结几个最容易踩的。
第一，反光灯槽装导光板，灯条必须贴紧导光板侧面，一点缝都不能留。很多工人图省事，把导光板往槽里一放，灯条粘在槽壁上，离导光板还有个一两厘米的缝，结果出来光就有一条明显的暗线，全部拆了重装，耽误时间又费钱。
第二，做外露的发光层板或者发光画，导光板一定要磨边加贴柔光扩散膜。不然你站在侧面斜着看，清清楚楚就能看到导光板上的网点，密密麻麻的，特别丑。我之前帮朋友盯工地，工人图快忘了贴扩散膜，装好开灯才发现，把做好的层板全部拆下来重新贴，折腾了整整两天，那叫一个烦。
第三，厚度选对就行，不要盲目买厚的。一般家装的反光灯槽，3mm厚的导光板完全够用，就算是15公分深的大槽，5mm也顶破天了，买8mm以上的，纯属浪费钱，还占空间，害得吊顶要多往下掉几公分，小户型本来层高就不够，完全得不偿失。
第四，做弧形造型一定要选PC导光板。亚克力硬得很，一弯就碎，别听商家说什么软亚克力能弯，那都是骗人的，真弯了也会裂，用不了半年就出问题。
不过话说回来，导光板真的是被很多人低估的家装神器。你想要的见光不见灯的高级感，想要均匀柔和不刺眼的氛围光，只要选对导光板，真的花小钱办大事。 很多人装完无主灯觉得不好看，其实不是设计错了，就是少了这么一块小小的导光板。