装修水电验收，大家都在那儿盯着水管打压，拿个手电筒照线管接头，但有几个会拿起螺丝刀去捅一下漏电保护开关上的那个小按钮？说实话，干了这么多年装修，能认真给业主演示漏电保护测试的电工，十个里挑不出三个。大多数时候，就是装完电箱，合上闸，灯能亮，就“验收通过”了。你说吓不吓人？这东西可是保命用的啊。
漏保的原理，其实一句话就能说清楚：它内部有个零序电流互感器，火线和零线同时穿过一个铁芯，正常时两者电流相等，感应磁场互相抵消；一旦有人触电，部分电流经过人体流向大地，火线电流就比零线大，磁场失衡，互感器立刻给脱扣器一个信号，跳闸。整个动作时间，好的漏保能做到零点零几秒。但是——注意这个但是——漏保是个机械装置，它会老化，会卡死，会因接线错误而失效。所以必须测，而且得会测。
漏保这玩意儿，装修中九成的人直接跳过
很多业主以为，电箱里装了漏保就万事大吉，就像买了保险就以为自己能长寿一样。我见过太多案例：洗澡的时候被电麻一下，但漏保没跳；用着电热水器突然外壳带电，手一碰就弹开，漏保还是没反应。你猜最后怎么着？拆开电箱一看，漏保的测试按钮早就锈死在里面了，按都按不下去。你说这种漏保，装了和没装有啥区别？
漏保测试，其实分两个层面：一是测试漏保本身是否正常，二是测试整个线路的绝缘性能。我们装修时强调的漏电保护测试，主要指的是前者。但很多人把两者混为一谈，以为测了绝缘电阻就万事大吉，这是完全错误的。绝缘电阻测试仪测的是线路对地的电阻，而漏保测试测的是开关能否在规定电流下动作。两码事。
[IMG_漏电保护开关测试按钮特写图]三种测试方法，从懒人到专业
先说最简单的：漏保面板上那个写着“T”的按钮，或者印着“测试”的按钮。按下去，如果漏保灵敏，会“啪”的一声跳闸。但这里有个关键点：你按下测试按钮时，是模拟了一个漏电回路，如果漏保内部的试验电阻烧了或者线路断了，按了没反应，这时候漏保还是不会跳。所以按测试按钮只能算是个“自检”，不能完全证明漏保在真正的漏电电流下能及时动作。用行话说，这叫“定性测试”，不“定量”。
那怎么定量？就需要漏电保护测试仪了。这种仪器长得很像一个小方盒子，上面有个插头，直接插到插座里，或者接在电箱的出线上。设定一个漏电电流值，比如家用常见的30mA，然后仪器会实际产生一个30mA的漏电流，同时记录漏保跳闸所需的时间。如果漏保在规定时间内（一般是小于0.1秒）跳闸，说明合格。如果电流加到30mA甚至更高都没跳，说明这漏保就是摆设，必须换。
[IMG_漏电保护测试仪现场测试插座回路实拍图]再说说装修现场怎么测。水电改造完成后，电箱里一般会有好几个回路：照明、插座、厨房、卫生间、空调等等。每个回路都有可能装漏保，但实际很多装修公司只给插座回路和厨卫回路装，照明回路不装——理由是照明灯具在人够不着的地方，漏电风险小。但我不这么认为，因为换灯泡时也可能会触电。所以我的建议是：家里能装漏保的回路，全装上。然后一个一个地测。
具体操作：先合上总闸，然后给需要测试的回路送电。用漏电保护测试仪，或者最简单的方法——按下漏保上的测试按钮。注意，如果你是用测试按钮，测完一个回路后，要把漏保重新合上，再去按下一个。别偷懒，每个回路都得按一遍。如果你有专业仪器，那就更好了，每个回路都设置30mA，看跳闸时间，记录在册。这里有个小细节：测试时最好把该回路的电器都拔掉，避免因电器本身泄漏电流导致误跳，影响判断。还有，有的漏保测试按钮需要按到底才能触发，有时候你轻轻一碰没响应，就以为坏了，其实是要用点力。所以别急着下结论。
测试不只是按一下按钮，这些坑你得知道
下面几个坑，是我这些年踩过和看别人踩过的，写出来给你避雷。
坑一：按下测试按钮没反应。电工可能会说“这漏保质量好，灵敏度低”，你别信。按照国家标准，家用漏保的测试按钮按下后，必须瞬间动作。如果按下去没反应，要么是按钮坏了，要么是内部弹簧卡涩，要么是接线有问题。这时候不要犹豫，直接让电工换掉。一个漏保也没几十块钱，但命值钱。
坑二：测试跳闸了，但合闸后一送电又跳。这种情况往往不是漏保的问题，而是线路或电器真的存在漏电。这时候需要用万用表或兆欧表逐段排查，找到漏电点。不过要是漏保老化，也会出现这种“误动作”的情况。怎么区分？把该回路的所有负载拔掉，再合闸，如果还跳，说明线路漏电；如果不跳了，说明电器有问题。这个排查逻辑要清楚。
坑三：只测一次就以为没事。漏保是机械结构，里面的弹簧和触点会疲劳，动作次数多了，灵敏度会下降。所以我建议装修完成后测一次，入住后每隔三个月到半年，自己按一下测试按钮。不要嫌麻烦，按一下也就一秒钟的事。
坑四：漏保接错了线却不自知。很多电工在接线时会忽略漏保的进出线方向，或者把零线接反。漏保内部有电子线路，对极性有要求。如果接反，可能造成测试按钮不动作，或者漏保一送电就跳闸。所以测试之前，最好请专业电工检查一下接线，或者自己对照说明书核验。
坑五：漏保和空开混淆。有人以为电箱里那排开关都叫漏保，其实不是。普通的空气开关只负责过载和短路保护，没有漏电检测功能。只有那种带一个小方块（测试按钮）的才是漏保，也有漏保和空开合一的，叫漏电断路器。装修时，电箱里必须明确区分哪些回路是漏保，哪些是空开。测试时，只测带测试按钮的那些。
验收标准就一条：该跳时麻溜跳
装修验收的时候，漏电保护测试这一项，你要做到心里有数。标准其实很简单：按测试按钮，漏保应瞬间跳闸，能够正常复位。如果用仪器测，家用30mA的漏保，动作电流不能在30mA时才动作，国家标准是额定漏电动作电流的50%到100%之间都要动作，也就是15到30mA之间，动作时间小于0.1秒。如果实测动作电流超过30mA才跳，或者干脆不跳，那就是不合格。
验收时，你可以让施工方拿仪器现场测给你看，或者你自己操作。别觉得不好意思，这是你家安全的第一道防线。我见过一个业主，验收时自己提前买了个漏电保护测试仪，到现场把每个回路的漏保都测了一遍，还真让他逮到一个动作时间不达标的。电工脸都绿了，但最后还是老老实实给换了。后来这个业主跟我说，他觉得那几百块钱的测试仪买得太值了。
哦对了，还有一个细节：漏保测试仪的插头是三脚的，如果你家插座是那种没有地线的老插座，可能插不进去。这时候可以用接线夹从电箱里取电，或者干脆让电工把插座面板拆下来测内部接线。另外，测试仪的电流要选对，家用的选30mA就行，别选大电流的，否则可能烧坏仪器或者引起误跳。
最后说一句：漏电保护测试不是装修流程里可有可无的彩蛋，它和防水、排水一样，都是隐蔽工程的核心。你省了这一步，省下的可能是一条命。我自己装修房子的时候，每个回路的漏保都亲自测了三遍，翻来覆去地按，直到自己放心为止。
行了，就这些。下一篇可能聊聊卫生间等电位，那也是经常被人忽略的保命玩意儿。你有兴趣的话，评论区吱一声。